佛手柑。
林婉玲
初见老香黄，乌亮漆黑，实是令人望而生畏。但却气味芳香，进入口中甜中带酸，缓缓进入喉中，有一股清凉在唇齿喉咙间四溢开，难受的肚子鼓胀感慢慢消失。那是十岁那年，奶奶在我肚胀难受之时给我喂下煮好的老香黄汤。当时，以为老香黄生来就是如此貌不惊人，却又如此美好。辗转十多年，才发现原来老香黄竟是来自佛手柑。
初知佛手柑，源自于曹公《红楼梦》，探春屋中，“紫檀架上放着一个大观窑的大盘，盘中盛着数十个娇黄玲珑大佛手”。当年，对于佛手柑，只能通过“娇黄玲珑”来意会。如今，端详着佛手柑，闻着幽深又绵长的香气，体会着沁人心脾的惬意以及郭沫若老先生的《咏佛手柑》：
嫩黄堦畔一株斜，
香泽微薰透碧纱。
掌是仙人承醴露，
手经天女散琼葩。
摩肩隔石穿耆阇，
含笑拈花入梵家。
霜叶经秋颜更绿，
岁寒松柏莫须夸。
郭沫若老先生将佛手柑的色、香、形表现得淋漓尽致，但却单单少了佛手柑的“德”。《中国药典》中提到，佛手柑，味辛、苦、酸，性温，归肝、脾胃、肺经，具有疏肝理气，和胃止痛，燥湿化痰的功能。没想到雅洁的佛手柑还有如此功效。佛手柑虽有奇效，却无法直接入口：将金黄的佛手柑放入口中，竟是一股苦涩辛辣之味，无法下咽，只能将佛手柑切片晒干入药。
明代戴羲在《养馀月令》中提到“酱佛手柑不去穰，酱梨子带皮，入酱缸内，矢而不坏。香橼去穰酱皮，新橘皮、石花、面筛皆可酱食，其味更佳”。潮汕人在对佛手柑的加工利用方面发挥得淋漓尽致。先挑选新鲜饱满的佛手柑，盐腌脱涩、晒干退盐、炊熟、浸糖液、浸中药粉、晒干、九蒸九晒，然后陈封于瓦罐三年，直至其成了色黑如漆、绵软的老香黄。此时才明白炮制后的佛手柑为何称作“老香黄”。
“老”。在老香黄的食用传统中，佛手柑必须是陈封3年后才可以食用，并且是越陈越好，陈化年份越高，佛手柑果肉越趋软绵，果肉更加油亮漆黑，口感愈加香醇可口，从而药效更佳，因此取为“老”。
“香”。李时珍在《本草纲目》中写道：“佛手，虽味短而香芬大胜，置笥中，则数日香不歇”，而沈复在《浮生六记》中也写道“佛手乃香中君子，只在有意无意间，是清寒苦涩的冷香”。“冷香”一词用得极妙。佛手柑的香，清新冷冽，似有似无，但却持久，沁人衣裾。佛手柑的这种香，带有清新雅致的柑橘果香和花香，经过腌制陈化后，依然带有佛手柑中的香气成分，并且增添了中药的药香，更具独特，因此取为“香”。
“黄”。“生绿熟黄却有因，清香闽峤共呈珍”，诗人玄烨将佛手柑的颜色变化描写得清清楚楚。老香黄加工之前的佛手柑色泽为金黄色，非常可人。也许是为了让人能够知晓老香黄源自于佛手柑，于是取为“黄”。
老香黄名字来历虽无从考究，但经如此推测，也蛮有意思。
老香黄久藏不坏，愈久药效愈好，因而一般潮汕人家里都会备有陈年的香黄，如遇醉酒、肠胃不适、咳嗽、口渴，会挖一小块，水中浸泡或者煮沸喝下，虽说不能立马见效，但老香黄那特有的佛手陈香也会使人立时神清气爽，身体的不适感也会有所缓解。几百年前飘洋过海的潮汕人，总会带着一罐老香黄，既可以医治水土不服带来的辛苦，也可以慰藉对故乡的思念之情。
老香黄，对旅居海外的潮汕人来说，是一种儿时的记忆，也是一种对故土的怀念；对生于斯长于斯的我们来说，是一种经年的习惯，也是一种难舍的味道。
作者单位:韩山师范学院
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